与南迦巴瓦说声再见，不舍挥别，它那巍峨的风姿和闪耀的圣光，会在自己的岁月长河中涓

与南迦巴瓦说声再见，不舍挥别，它那巍峨的风姿和闪耀的圣光，会在自己的岁月长河中涓涓流淌，难以忘怀。

今日，我们将目标锁定山南的桑耶寺。回想起“口罩”时期途经山南的经历，至今仍历历在目。那时，半夜排队做检测，当地相关人员责任心的欠缺，使得队伍如长龙般不见首尾。作为过路游客，若不能及时拿到检测结果，行程必将延误，甚至可能被困当地。一番据理力争后，我们才得以通过特殊通道，顺利离开山南，绕行拉萨外围，直奔那曲，踏上青藏天路，最终从西宁乘航班返回大连。这段有惊无险的过往，已深深烙印在记忆深处。

以往从索松村前往山南，需经朗县、加查的国道。如今，交通已大为便利，可选择高速直达。尽管此次回返需折返切过林芝，走林拉高速、拉泽高速，路程稍长，但却能节省一小时时间，还能顺路游览桑耶寺，着实是值得推荐的路线。

我初次知晓桑耶寺，便是上次山南之行，奈何当时情况特殊，虽它距山南不到30公里，却无缘前往。因此，此次山南之行，桑耶寺便成了我心心念念的情结。

深入了解后才惊觉，桑耶寺在藏传佛教历史中占据着举足轻重的“祖宗级”地位。早在公元7世纪，赞普松赞干布通过与尼泊尔赤尊公主及大唐文成公主联姻，将佛教引入西藏。彼时，虽已修建大、小昭寺，但它们主要用于供奉佛像，满足王室信仰，或供外来游方僧人短暂落脚，尚未形成正式僧团，寺内也无剃度修行的僧侣。直至桑耶寺建成，西藏佛教才从单纯的信仰阶段，正式迈向有组织的僧团修行时代。桑耶寺落成后，诞生了第一代僧侣，这也是西藏历史上首批正式出家的僧人。自此，桑耶寺成为西藏首座具备佛、法、僧三宝的正规寺院，在藏传佛教史上的崇高地位无可撼动。

桑耶寺的核心建筑乌策大殿，外观呈五层，内部实则三层，每层高度在5.5米至6米间。底层为藏式风格，中层是汉式特色，上层尽显印度风情，分别由三地工匠精心设计施工，故而又被称作“三样寺”，其壮观程度令人赞叹。

大殿外环的回廊，设有东、南、北三座大门。东门门楼顶部装饰着经幢，檐下悬挂着巨幅“鲜布”，两侧墙壁的“扎西塔结”浮雕，寓意吉祥富贵。门楼与回廊相连，廊壁上精美的壁画琳琅满目，题材涵盖佛像、菩萨像、佛教故事、桑耶寺全景，还有西藏历史画卷、莲花生大士传记，以及展现当地风土人情与僧侣日常生活的画面，这些珍贵的艺术作品在其他寺院实属罕见。

踏入桑耶寺，一种静谧祥和的氛围扑面而来，与其他寺院的喧嚣形成鲜明对比。若您有机会来山南，强烈建议将桑耶寺纳入行程，亲身感受它深厚的历史底蕴与独特魅力。

喇嘛王国38:  日托寺
日托寺被称为“世界上最孤独的寺庙”，要不要去呢？我们有过一场激烈争论。
我们住在山南市，距离日托寺有5小时车程，往返需10小时。
虽然路途遥远，但山南是距离日托寺最近的城市了，要不怎么叫“最孤独”嘛？如果这次不去，以后要去只能更远了。于是，我们决定驱车前往。
去日托寺有两条线路，一条途经贡嘎县，一条经琼结县翻越鲁古拉山口。
我毅然选择后者，这个决定显然是英明的。
车子翻越海拔近5000米的鲁古拉山口，穿过雪山掩映下的扎扎大草原，我们来到羊湖岸边。羊湖如蓝宝石般镶嵌在大地上，白天鹅在湖面上舞蹈，湖天一色，宛如人间仙境。
看到日托寺的那一刻，我很惊讶，这个“最孤独的寺庙”并不孤独，很热闹，不少游客驾驶越野车和摩托车来此打卡。
此时已是中午时分，我们饥肠辘辘，一位藏民开办的小餐馆为游客提供泡面和火腿肠，真是太棒了，我们坐在湖边，看着美景，吃下史上最美味的泡面。
登上日托寺，我才真正体会它的“孤独”。举目望去，日托寺在湖水、雪山、蓝天交相辉映下，遗世孤立……
好了，我的第二次西藏之行到此结束，一共玩了10天，下次我要准备更长的假期。
下次见，我的喇嘛王国。
2025.03.27